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Acheter une voiture d’occasion peut vite devenir un vrai casse-tête quand on n’y connaît pas grand-chose. Pour vous aider à y voir clair, nous avons rédigé ce guide d’achat pour voiture d’occasion, avec toutes les vérifications essentielles et les conseils pratiques pour faire un achat sûr et éviter les mauvaises surprises.

Ne vous laissez pas aveugler uniquement par le physique de la voiture ou par son prix. Il vaut mieux prendre son temps pour détecter d’éventuels problèmes et éviter les mauvaises surprises côté réparations.

Vérifier l’état général du véhicule

Pour éviter les mauvaises surprises, voici les points essentiels à vérifier avant de signer quoi que ce soit :

1. Les documents
Avant même de regarder la voiture, assurez-vous que tous les papiers sont en règle. Vérifiez :

• Le carnet d’entretien, pour savoir si les révisions ont été faites régulièrement.
• Le contrôle technique : il doit être à jour et sans réserves majeures.
• La carte grise et l’identité du vendeur, pour confirmer que le véhicule n’est pas volé.
• L’historique de la voiture, comme le nombre de propriétaires précédents ou d’éventuels accidents.
  Ces vérifications permettent d’éviter des problèmes administratifs et de confirmer que vous achetez un véhicule fiable.

2. La mécanique

• Assurez-vous que le moteur démarre facilement et sans bruits suspects.
• Vérifiez l’absence de fuites d’huile ou de liquide de refroidissement.
• Contrôlez les freins, la transmission, la suspension et la courroie de distribution.
  Même si vous n’êtes pas un expert, un petit test visuel peut révéler des signes d’usure ou de négligence.

3. L’extérieur de la voiture
La carrosserie peut en dire long sur l’histoire du véhicule :

• Repérez les rayures, bosses ou traces de rouille.
• Vérifiez l’alignement des portes et panneaux : des écarts irréguliers peuvent cacher un ancien accident.
• Inspectez les pneus et les jantes, ainsi que les phares et clignotants pour vous assurer qu’ils fonctionnent correctement.
  Ces détails peuvent avoir une grande importance car ils impactent la sécurité et la valeur de la voiture.

4. L’essai sur route

• Écoutez les bruits du moteur et de la suspension.
• Testez les freins et la direction pour détecter d’éventuels défauts.
• Passez par différents types de routes pour sentir la voiture dans toutes les situations.

Pourquoi passer par un professionnel ?

Peut-être que tout ce que je viens de vous dire vous semble complètement flou. Après tout, à part conduire la voiture, vous n’y connaissez peut être rien à la mécanique et à tous les papiers qu’il faut. Et même si vous avez quelques notions, certaines vérifications sont difficiles à réaliser correctement.

C’est là que faire appel à un professionnel pour une inspection automobile avant achat est important. Il inspectera votre future voiture point par point et vous fournira un rapport complet, pour que vous sachiez exactement dans quoi vous vous engagez. Cela permet d’éviter les mauvaises surprises et de prendre une décision en toute sérénité.

Les avantages d’une inspection professionnelle :

Faire appel à un expert présente plusieurs bénéfices :

• Détecter les défauts cachés ou l’usure prématurée
• Obtenir un rapport détaillé sur l’état mécanique et esthétique
• Recevoir des conseils pour négocier le prix en fonction des réparations éventuelles
• Acheter en toute confiance, sans stress ni inquiétude

En résumé, prendre un petit moment et investir dans une inspection professionnelle peut vraiment vous éviter beaucoup de problèmes futurs. En plus, cela vous permet d’acheter en toute confiance et d’avoir la certitude que votre voiture sera fiable pour les années à venir.

Le PTAC, ( Poids Total Autorisé en Charge ) détermine le poids maximal que peut atteindre un véhicule lorsqu’il est chargé (occupants, bagages, carburant, etc). Dans cet article, nous allons voir où trouver le PTAC sur la carte grise, comment le calculer, et quel type de permis est requis en fonction de cette valeur.

Qu’est-ce que le PTAC ?

Le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) correspond au poids maximum autorisé d’un véhicule en charge, tel que défini par le constructeur et les autorités. Il inclut :

• le poids du véhicule à vide,
• le poids des passagers,
• le contenu du coffre ou du chargement,
• et le carburant.

⚠️ Il ne faut pas confondre :

PV (Poids à Vide) : le poids du véhicule sans charge, carburant inclus.

CU (Charge Utile) : la différence entre le PTAC et le poids à vide. Elle indique la charge que peut transporter le véhicule.

Où trouver le PTAC sur la carte grise ?

Sur la carte grise, le PTAC est indiqué à la rubrique F.2.

Voici ce que vous pouvez y lire :

• F.1 : PTAC techniquement admissible
• F.2 : PTAC administrativement autorisé (valeur légale à respecter)
• G.1 : poids à vide du véhicule

💡Astuce : C’est la valeur F.2 qui est à retenir pour tous vos calculs, vos contrôles ou lors de l’achat d’un véhicule d’occasion.

Comment calculer ou utiliser le PTAC ?

Le PTAC vous permet de :

• connaître la charge maximale autorisée,
• évaluer si vous êtes en surcharge (illégal),
• déterminer si votre permis est suffisant,
• vérifier la compatibilité avec une remorque.

Exemple :

Donnée	Valeur
PTAC (F.2)	3 500 kg
Poids à vide (G.1)	2 000 kg
Charge utile (CU)	1 500 kg

Si vous ajoutez une remorque, vous devrez considérer le PTAC combiné (véhicule + remorque)

Quel permis selon le PTAC ?

Permis B (classique)

Autorise :

• un véhicule dont le PTAC ≤ 3 500 kg
• avec une remorque ≤ 750 kg,
  ou
• une remorque > 750 kg si l’ensemble reste ≤ 3 500 kg

Permis B96 (formation de 7h)

Nécessaire si :

• remorque > 750 kg
  et
• PTAC total (véhicule + remorque) entre 3 501 et 4 250 kg

Permis BE (code + examen pratique)

Obligatoire si :

• remorque > 750 kg
  et
• PTAC total (véhicule + remorque) > 4 250 kg

ℹ️ Par exemple :

Véhicule	Remorque	PTAC total	Permis nécessaire
2 000 kg	750 kg	2 750 kg	B
2 000 kg	1 500 kg	3 500 kg	B
2 000 kg	2 000 kg	4 000 kg	B96
2 500 kg	2 000 kg	4 500 kg	BE

⚠️ Attention : ces règles concernent le PTAC, pas le poids réel. La police ou les autorités de contrôle routier se basent toujours sur le PTAC inscrit sur la carte grise.

Quelle est la différence entre le PTAC et le poids réel ?

• PTAC (Poids Total Autorisé en Charge)

C’est une valeur maximale théorique fixée par le constructeur et homologuée par les autorités.
➡️ Elle figure sur la carte grise à la case F.2.

Le PTAC représente :

• le poids à vide du véhicule,
• + les passagers,
• + les bagages ou marchandises,
• + le carburant, etc.

🧠 Important : même si vous êtes seul dans le véhicule, le PTAC ne change pas. Il s’agit d’une limite à ne pas dépasser.

• –Poids réel (ou poids en charge)

C’est le poids effectif du véhicule à un instant donné, mesuré par exemple sur une balance.
➡️ Il dépend du chargement réel à bord du véhicule.

Il varie donc selon :

• le nombre de passagers,
• les objets transportés,
• le niveau de carburant,
• la présence ou non d’une remorque, etc.

🧪 Exemple :

• Votre voiture a un PTAC de 2 000 kg
• Elle pèse à vide 1 300 kg (PV)
• Vous montez avec 3 personnes et des bagages = poids réel : 1 750 kg
  ➡️ C’est légal, car vous êtes en dessous du PTAC.

Que se passe-t-il si je dépasse le PTAC ?

Sanctions possibles :

• Amende de 4e classe (jusqu’à 750 €, forfaitaire : 135 €),
• Immobilisation du véhicule par les forces de l’ordre,
• Obligation de décharger sur place le surplus,
• Perte de points (selon les cas, notamment en cas de surcharge affectant le freinage)
• risques de l’annulation de ton assurance

Les voitures électriques sont au cœur des discussions sur la transition énergétique. Souvent présentées comme une solution propre et économique, elles séduisent de plus en plus d’automobilistes. Mais leur consommation énergétique est-elle réellement un avantage par rapport aux véhicules thermiques ?

Quelle est la consommation réelle d’une voiture électrique ?

La consommation d’une voiture électrique se mesure en kWh/100 km, à la manière des litres/100 km pour une voiture essence ou diesel. En moyenne, une voiture électrique consomme entre 12 et 20 kWh/100 km, selon le modèle, le style de conduite et les conditions de route.

Par exemple :

• Une Renault Zoé consomme environ 15 kWh/100 km
• Une Tesla Model 3 tourne autour de 14 à 18 kWh/100 km

Électricité ou carburant : qui est le plus économique ?

Le coût moyen d’un kilowattheure en France est d’environ 0,20 € (tarif réglementé en heures pleines, en 2025). Ainsi, pour 100 km, une voiture électrique coûte :

👉 15 kWh x 0,20 € = 3 € / 100 km

Comparé à une voiture essence consommant 6 L/100 km (à 1,80 €/L), cela représente :

👉 6 L x 1,80 € = 10,80 € / 100 km

Pas de surprise l’électrique coute bien moins cher en carburant que les thermiques !

Mais est ce vraiment plus rentable ?

Effectivement la consommation directe est plus faible mais d’autres éléments doivent être pris en compte :

L’un des principaux freins à l’achat d’une voiture électrique reste son prix initial, souvent plus élevé de 5 000 à 15 000 € à modèle équivalent comparé à une voiture thermique.

Par exemple :

• Renault Clio thermique : à partir de ~18 000 €
• Renault Zoé électrique : à partir de ~25 000 €

Cette différence peut être en partie compensée par les aides (bonus écologique, prime à la conversion), mais elle reste significative.

Batterie : une pièce coûteuse à remplacer

La durée de vie moyenne d’une batterie lithium-ion est d’environ 8 à 10 ans, soit 150 000 à 250 000 km selon l’usage.

Mais doit-on changer de voiture à la fin de vie de la batterie ?

Non, pas forcément. Dans la majorité des cas, seule la batterie est à remplacer, pas le véhicule complet.

Mais attention :

Coût moyen d’un remplacement de batterie :

• Entre 5 000 € et 12 000 €, selon le modèle et la capacité
• Exemple : batterie Renault Zoé ≈ ~7 000 €, Tesla Model 3 ≈ ~10 000 €

Mais il y a aussi la revente qui coince…

Le marché de l’occasion électrique est encore jeune, et les prix peuvent décoter rapidement, surtout si :

• La batterie est ancienne
• L’autonomie est inférieure à 250 km
• Le modèle est obsolète ou mal suivi par le constructeur

Cependant, la demande augmente et certains modèles (Tesla, Dacia Spring, Fiat 500e et toutes celles dans le top 10 des meilleures voitures électriques ) se revendent assez bien.

Des sensations de conduite différentes

Conduire une voiture électrique, c’est découvrir une expérience de conduite vraiment différente d’un modèle thermique. Le premier aspect qui surprend, c’est le silence : aucun bruit de moteur, quasiment pas de vibrations, ce qui rend la conduite plus douce et apaisante.

Mais l’atout majeur, c’est le couple immédiat. Contrairement aux moteurs essence ou diesel, qui ont besoin de monter en régime, le moteur électrique délivre toute sa puissance dès les premiers tours de roue. Résultat : des accélérations franches, fluides et instantanées, très appréciées en ville comme sur autoroute.

La régularité de l’accélération, l’absence de boîte de vitesses (et donc d’à-coups), et le freinage régénératif offrent une conduite souple, presque « coulée ». Cela peut surprendre au départ, mais beaucoup d’automobilistes trouvent cela plus confortable et agréable au quotidien.

Si tu cherches des infos sur la perte point exces de vitesse, c’est sûrement parce que tu as un doute après t’être fait flasher ou que tu veux comprendre ce qui t’attend en cas d’excès de vitesse. Entre le nombre de points retirés, les amendes, et les risques de suspension, il y a pas mal de choses à savoir pour ne pas te faire surprendre. On fait le point ensemble !

Combien de points perd-on en cas d’excès de vitesse ?

Excès de vitesse constaté	Points retirés
Moins de 20 km/h au-dessus de la limite	Retrait de 1 point
Entre 20 et 29 km/h au-dessus	Retrait de 2 points
Entre 30 et 39 km/h au-dessus	Retrait de 3 points
Entre 40 et 49 km/h au-dessus	Retrait de 4 points
Entre 50 et 59 km/h au-dessus	Retrait de 6 points
Plus de 60 km/h au-dessus	Retrait de 6 points + suspension du permis possible

Quel est l’écart entre le compteur de vitesse et la vitesse réelle ?

Il faut savoir que ton compteur de vitesse affiche presque toujours une vitesse un peu plus élevée que ta vitesse réelle. C’est une sécurité voulue par les constructeurs pour éviter que tu ne roules trop vite sans le savoir. Cet écart varie selon chaque voiture, chaque modèle et l’usure des pneus : en général, on parle d’environ 3 à 5 % de plus, mais ce n’est pas une règle universelle.

Quand un radar te flashe, les forces de l’ordre appliquent une marge technique obligatoire pour tenir compte des imprécisions du matériel. Voici comment ça se passe :

Vitesse mesurée par le radar	Marge technique appliquée	Vitesse retenue par les forces de l’ordre
Moins de 100 km/h	– 5 km/h	Exemple : 55 km/h mesurés → 50 km/h retenus
Plus de 100 km/h	– 5 %	Exemple : 130 km/h mesurés → 123,5 km/h retenus

⚠️ Le fait que ton compteur surestime un peu ne doit jamais servir d’excuse pour rouler plus vite en pensant être « tranquille ». Ce n’est pas une science exacte, chaque voiture est différente et tu peux très bien dépasser la limite sans t’en rendre compte. Le mieux reste toujours de respecter la vitesse affichée sur les panneaux.

Quelles autres sanctions en cas d’excès de vitesse ?

Au-delà de la perte de points, tu risques aussi :

• Une amende forfaitaire (de 68 € à plus de 1500 € selon la gravité).
• Une suspension de permis pouvant aller jusqu’à 3 ans.
• Dans les cas extrêmes (excès de vitesse très important), une confiscation du véhicule.
• Une possible interdiction de conduire certains types de véhicules.

Quel délai pour récupérer ses points perdus ?

La récupération des points sur ton permis de conduire dépend du type d’infraction commise. Pour un excès de vitesse, si tu ne commets aucune nouvelle infraction pendant une période de 6 mois à 3 ans, tes points peuvent être automatiquement restitués :

• 6 mois sans infraction pour les infractions entraînant un retrait d’1 point.
• 2 ans sans nouvelle infraction pour les infractions plus graves entraînant un retrait de plusieurs points (comme un excès de vitesse supérieur à 20 km/h).
• 3 ans si l’infraction a entraîné un retrait de 3 points ou plus, ou en cas d’infractions très graves.

Tu peux aussi accélérer la récupération de tes points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière (une fois par an maximum), qui permet de récupérer jusqu’à 4 points immédiatement.

Est-il possible de cumuler des infractions ?

Rouler trop vite, c’est déjà risqué pour ton permis, mais le pire, c’est quand plusieurs infractions s’additionnent. Par exemple, si tu es contrôlé pour excès de vitesse et que tu es positif à l’alcool ou aux stupéfiants, ou que tu téléphones au volant sans kit main-libre, les sanctions se cumulent : amendes, retrait de points, suspension voire annulation du permis.

Concrètement :

• Chaque infraction entraîne son propre retrait de points, et tu peux vite arriver à zéro.
• Les peines se renforcent entre elles : alcool et vitesse peuvent mener à une suspension immédiate, une immobilisation du véhicule, voire une confiscation.
• En cas de récidive ou d’accident grave, tu risques aussi des peines de prison.

Bref, mieux vaut éviter de multiplier les imprudences. Un excès de vitesse seul peut déjà coûter cher, mais combiné à l’alcool, à la drogue ou au téléphone au volant, ça peut te faire perdre ton permis en un seul contrôle.

Ignorer l’état de vos plaquettes de freins peut avoir des conséquences graves. Ici, nous allons explorer les symptômes de plaquette de freins usés, les dangers qu’elle représente et, surtout, comment effectuer les vérifications nécessaires pour garantir votre tranquillité d’esprit sur la route.

Comprendre le système de plaquette de freins

Qu’est-ce qu’une plaquette de frein ?

Une plaquette de frein est une pièce, généralement rectangulaire, composée d’un support métallique et d’un matériau de friction. Ce matériau est conçu pour résister à la chaleur et au frottement intense. Son rôle principal est de créer le frottement nécessaire pour ralentir et arrêter votre véhicule lorsque vous appuyez sur la pédale de frein.

Le système de freinage en bref

Les plaquettes ne travaillent pas seules. Elles font partie d’un système de freinage complexe qui inclut :

• Les disques de freins : Des pièces circulaires sur lesquelles les plaquettes viennent s’appuyer.
• Les étriers de frein : Des pinces qui maintiennent les plaquettes et les pressent contre les disques.
• Le liquide de frein : Un fluide incompressible qui transmet la pression de la pédale aux étriers.

Lorsque vous freinez, le liquide de frein pousse les pistons dans les étriers, ce qui plaque les plaquettes contre les disques. Le frottement généré ralentit les roues et, par conséquent, le véhicule.

Y’a t-il différents types de freins pour voiture ?

Freins à disque : Plaquettes qui pincent un disque fixé à la roue.

On peut les retrouver entre autre sur :

• Volkswagen Golf (disque avant/arrière sur la plupart des versions)
• Peugeot 308 (disques sur toutes les roues)
• BMW Série 3 (disques ventilés pour plus de performance)

Freins à tambour : Garnitures qui frottent l’intérieur d’un tambour fixé à la roue.

On peut les retrouver entre autre sur :

• Dacia Sandero (disques à l’avant, tambours à l’arrière)
• Renault Clio (versions de base : tambours à l’arrière)
• Toyota Aygo (citadine avec tambours arrière)

Freins régénératifs : Le moteur électrique ralentit le véhicule tout en rechargeant la batterie, réduisant l’usage des freins mécaniques.

On peut les retrouver entre autre sur :

• Toyota Prius (hybride)
• Tesla Model 3 (100% électrique)
• Renault Zoe (100% électrique)

Comment reconnaitre des plaquettes de freins usés ?

• Bruit de frottement métallique ou grincement aigu
• Pédale de frein molle ou qui s’enfonce trop
• Vibrations au freinage
• Voyant de frein allumé sur le tableau de bord
• Perte d’efficacité au freinage

Comment vérifier l’usure de vos plaquettes de freins ?

• Inspection visuelle

Si vos jantes le permettent, vous pouvez essayer de jeter un coup d’œil à travers les rayons. Vous devriez pouvoir voir l’épaisseur de la garniture (la partie foncée) de la plaquette. Une plaquette neuve a une épaisseur d’environ 8 à 12 mm. Si l’épaisseur des plaquettes de freins est inférieure à 3-4 mm, il est temps de les remplacer.

• Consultation du carnet d’entretien

• Attention aux sensations de conduite ( grincements, distance de freinage…)
• Inspection par un professionnel ( au moindre doute faites appel à un mécanicien )

Quelles sont les conséquences des plaquettes de freins usés ?

Ignorer des plaquettes de freins usées est risqué. Le premier danger est l’allongement des distances de freinage, ce qui augmente considérablement le risque d’accident. Si l’usure est trop avancée, le métal de la plaquette frottera directement sur les disques de freins, causant des dommages irréversibles aux disques et augmentant le coût de la réparation. Dans les cas extrêmes, cela peut même mener à une perte totale de freinage, avec des conséquences potentiellement mortelles. Enfin, des freins en mauvais état entraînent un risque accru d’accident et vous vaudront une contre-visite au contrôle technique.

Comment réparer ma plaquette de freins usés ?

Si vos plaquettes sont usées, le remplacement est une urgence absolue. Il faut toujours les changer par paire (sur le même essieu) pour garantir un freinage équilibré. Il est crucial de choisir des plaquettes de qualité adaptées à votre véhicule et de faire appel à un professionnel pour effectuer le remplacement. Un mécanicien s’assurera du bon montage et vérifiera l’ensemble du système de freinage, y compris les disques et le liquide de frein. Le coût de remplacement varie généralement entre 80 et 200 € par essieu, un investissement minime comparé aux risques d’un accident.

Est-ce simple de changer ses plaquettes de freins sois-même ?

Vous êtes tenté de changer vos plaquettes de freins vous-même pour économiser ? Si vous êtes un habitué de la mécanique et avez les bons outils, c’est possible. Mais attention : cette opération touche directement à votre sécurité. Une erreur peut rendre vos freins inefficaces. Pour les novices ou en cas de doute, il est préférable de confier cette tâche à un professionnel. La sécurité sur la route n’a pas de prix.

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